欣笑道：“摊着个手艺堪比厨子的男友。”
“当时的三林厨师在沪上势力很大，主要在德兴馆，后来更是有了人和馆、一家春、德兴馆、同泰祥、老饭店，大家为了将之与苏帮，扬帮，徽帮，川帮等菜系的饭店作为区别，将它们都称为‘本帮’。”
“不过当时的本帮菜其实名号不响亮，虽然都是三林人，比较团结，但是总体实力上尚不足与其他帮派馆子相抗衡。除了一味摹仿‘苏帮’‘扬帮’等菜系，还没有创办出自己独有的名菜，还在‘家常土菜’范畴里打转。”
“当时文人记录了老沪上本帮馆子的模样，决不会像广帮馆子那样雕梁画栋，描金嵌银，到处有名人字画，而是的几张八仙桌加长条凳，墙壁用石灰一刷，被沪上人谑称为‘赤膊台子毛竹筷’。就算带二楼雅座，实则没几间包房，底楼是引车卖浆之流的地盘，行令划拳，吆五喝六。”
“这不就是苍蝇馆子吗？”麦小苗笑道。
“哎哟，小苗可以的呀。”张辛夷夸道：“你连苍蝇馆子这个词都晓得，算半个蜀中人了！”
“的确就是苍蝇馆子。”周至笑道：“当时文人记录道：本帮馆子大概都是蜕化于宁波馆子，规模都是很小，所谓‘家常便饭’者。南京路抛球场西首，俗称饭店弄堂，彼此鳞次栉比……炖蹄髈、烂糊肉丝、炒圈子即猪大肠、红烧羊肉、四喜肉炒卷菜等，而且一律小样，非常便宜，普通的菜每客只三四角……这几家馆子的装潢呢，却是十分的破旧，但也有汽车阶级上那里，很多普通行号的职员，更乐于光顾，因为到那里去是实惠而且便宜。”
“那又怎么变成现在这样的呢？”叶欣指了指老饭店现在的装潢格局。
“本帮菜真正崛起是在抗战爆发后，上海沦为孤岛时期，本帮馆子在租界、华界流行起来。一是因为周边地区难民涌入带来的‘本地’食客基数大量增加，而客帮食客躲避战乱回乡或随政府西迁，此消彼长；二是因为战时物资管制下其他外帮菜食材获取难度增加，而本帮菜发挥本土食材获取相对容易，且‘粗料细作’的优势对猪内脏、普通河鲜等能够充分利用；”
“但最重要的是苏帮、徽帮等名厨避难来沪，躲入租界，为求生计与本帮技法融合。以此
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